北平有一家小饭馆，开在西四牌楼缸瓦市大街东路，门面简单狭窄，慕名前往的人，时常当面错过。北平市内大小饭馆饭铺林林总总，真是不计其数，可是专在猪身上动脑筋，除了“口子上大师傅”（北平有一种厨行，每天一清早就到清茶馆喝茶等候主顾，专应红白喜事。因为价钱便宜，所以专在猪身上找，有人叫他们猪八样，又有人叫他们跑大棚的）以外，砂锅居要算独一份儿了。

据老一辈儿的人说，乾隆年间有一位亲王，唯一嗜好就是喜欢吃猪肉，于是物色到一位名厨，叫他用各式各样烹调方法，全离不开猪肉，让这位王爷痛快淋漓地每天大嚼大啖。因此天天都要宰条肥猪来侍候王爷的膳食。王爷虽然爱吃猪肉，可是那位王爷食量比不上汉高祖的猛将樊哙，享用之余，余下的肉，厨子开了后门给自己找外快，给猪肉找出路啦。他想出的方法很巧妙，串通府里侍卫们，靠近府门侍卫执勤室开了两扇后窗户，窗外就是王府外墙，压了几间灰棚，算是开一个雨来散的小菜馆。日子一长，谁都知道清茶馆里头有肉吃，侍卫室不能大锅大灶，都用砂锅小灶来做，所以大家管它叫做砂锅居，其实人家有正牌匾的。

去春在台北某次宴会，庄严兄曾问在座各位，砂锅居正式名字叫什么，当时谁也说不上来。过了很久有位朋友说，砂锅居原名和顺居，据说原来的匾还挂在正屋里，是道光进士文华殿大学士倭艮峰（仁）写的，不过大家都没注意罢了！

砂锅居虽然在北平小有名气，是唯一专卖白肉的白肉馆，可是笔者一直没光顾过。一则是对全猪席觉得过分单调没有兴趣，二则是一走近砂锅居，总觉得有股子油腥内脏气味，所以始终没有勇气进去一尝。有一年舍亲李木公携眷来北平观光，久闻清朝同光时代，早朝散班，各位王公大臣都在砂锅居聚会议事，一定要尝尝砂锅居的白肉滋味如何。在被逼无奈情形之下，于是订了一桌猪全席来舍间外烩，等菜往桌上一端，花色倒是不少，足有三四十样，猪头、猪脑、心、肠、肝、肺沫沫丢丢一碗接着一碗地往桌上端，甭说吃，看着闻着都觉得不舒服。真想不出当年军机处衮衮诸公怎么有那么好的胃口，达一桌全猪席最后自然便宜用人们啦。

北平有一位擅长写铺匾的名家冯公度（恕），他病故后，在西四牌楼羊肉胡同开吊，僧道喇嘛尼姑经忏都念全了。北新桥九顶娘娘庙的方丈心宸大和尚跟冯老是方外之交，冯老去世，大和尚自然送一棚经，还得亲自转个咒。九顶娘娘庙是子孙院，和尚不但不忌荤腥，而且还可以公开娶妻生子。心宸大和尚魁武奇伟，实大声宏，食量更是惊人，公事交代完毕，一定找我到砂锅居吃白肉。丧宅跟砂锅居近在咫尺，距离舍下更近，人家从北城到咱们西城来，既然指明要吃砂锅居，咱也只好舍命陪君子，硬着头皮前往。心宸大概跟柜上极熟，堂倌们对大和尚更是特别巴结恭维，在心宸提调之下，只要了三四个菜，每个菜的色香味都跟前次所叫的猪全席完全不同。尤其白片肉五花三层，切得肉薄片大，肥的部分晶莹透明，瘦的地方松软欲糜，蘸着酱油蒜泥一起吃杠子头（北平一种极硬发面饼），确实别有风味，是前所未尝的。炸鹿尾本来是庆和堂的拿手菜，可是砂锅居的炸鹿尾酥脆腴嫩，不腻而爽，也是下酒的隽品。饭后在铺子前后一溜达，敢情砂锅居的后墙跟庄王府的墙是一而二，二而一的。传说中乾隆时代爱吃猪肉的王爷，那十之八九就是当年的庄亲王啦。可惜中厅挂的一块匾，烟熏火燎已经不辨字迹，如果真是倭文端写的匾，那可失之交臂啦。