回忆这一路的旅程，进入西藏之后，我似乎就没有了四处观看景色和肆意游玩的兴致，我不知道是因为最美的风景都已经在身后，还是因为我的身旁已经没有可以分享美景的同伴。

在甘南的时候，与管元畅想，要在那里养一群羊，开一个旅馆，安然平淡度过余生。眼下，却没有可以一起疯一起闹，一起信口开河信誓旦旦的那个人。更可笑的是，董翔这个名字越来越频繁地出现在我脑海中。

八宿县城的街道非常干净整洁，一条冷曲河穿过境内，孤孤单单，就像我这几天的旅程。据说，它还是当初修筑川藏南线的基点。旅店的老板说，在冷曲河下游，有一块形似悟空的石块在河水中央。

第二天起来，去拿回我的摩托车，补充了粮食，还冲了一壶热咖啡，然后整装出发。

出了八宿就遇见孙皓，他们的车队人数减少一些，也没看见梅子。他看见我，很亲切地打招呼，还上前拍了拍我的车尾，说：

“不错啊！什么时候弄了辆车？”

他说，一路上队友出现各种状态，梅子还在左贡休息，也许不会再走。他们搭了一段路的顺风车，会一直骑行到拉萨。

走了不多久，开始淅淅沥沥下起雨来。

上坡下坡一阵，就到了王排桥。相传，当年金珠玛米进藏解放百万农奴，十八军有个叫王排长的牺牲在这冰凉冰凉的冷曲河里，于是才有了这座“王排桥”。

到吉达乡时，孙皓他们准备休整一阵，我们就此告别。之后，大概因为到了波密之后，方向就不同，我再也没有遇到他。

今天的路面状态很不错，即使是上行，坡面也不是很陡。路上，不可少的是前往拉萨的藏民。依然是有举家同行的，也有独自上路的。曾经遇见过一个，说是全村的人合资，才推选了他一个人磕长头去拉萨祈福。他背负着众人的心愿，每一步都走得非常踏实。

我听说，很多人在这段路上都遇见了特别的藏族风情。有人看见了藏族的婚礼，每个人都穿着大红的长袖裙，翩翩起舞。有人看见了藏民组成的摩托车队，每辆车都装饰了一番。有人在河谷地带看见了藏民的活动，绘着彩图的帐篷围成一个圈，里面有篝火和歌舞。

我什么都没遇见，旅程之上虽然单调，却也怡然自得。

在这里，路过了在网络上非常有名的3838里程碑。上面乱七八糟画得满满的，连字迹都被涂抹得看不清楚。我不明白，为什么这里会那么被人津津乐道？

前行不远，就到了怒江和雅鲁藏布江的分水岭——安久拉山。

相比前面翻过的那些垭口，这座山实在平坦得让人吃惊。好在有海拔4000多米的标示牌提醒我，这里就是山顶。

过了垭口，下山的路一侧是河流，一侧靠着山。我放慢了车速，缓慢前行。

下山后，两侧高山耸立，山谷间有一条细如发丝的道路，不足四米的道路北侧就是几十丈的深沟。这就是令前人闻风丧胆的险恶路段“然乌沟”，常来这段路的司机之间流传着“天不怕地不怕，就怕然乌到中坝”的说法。

好在现在不是冰雪天气，而且已经建了防雨和落石的长廊。经过长廊的时候，还不时可以听到山顶有石头滚下的声音。

走出长廊，就可以看见然乌镇了。

路边还有毛主席语录，写着：“我们不但善于破坏一个旧世界，我们还将善于建设一个新世界。”真是鼓舞人心！

然乌的藏语意思是“铜做的水槽”。传说，很久之前然乌下游的山峰连成绝壁，将然乌隔绝成世外的深闺，这里人人富足而快乐。在某个秋收之日，一位村妇不小心掉下一捆麦穗，顺河漂到了外面的世界，被一个年轻人发现。年轻人发现麦穗饱满硕大，不似世间之物，于是带领一群小伙子跋山涉水，发现了然乌。秋天的然乌一片金黄，加上地形狭长，温泉水汽氤氲，像个铜槽，于是，然乌这个地名就此传开。

据说，这里男女同浴和人蛇同浴的现象至今可见。当然，我没有去亲自见识。

然乌镇非常小，好像只有一条街。

我找了家旅馆住下，洗了把脸，抖了抖浑身的尘土。待觉得清爽时，已经快十一点。我下楼找了些吃的，然后前往然乌湖。

然乌的意思是“尸体堆积在一起的湖”，传说湖里有头水牛，湖岸有头黄牛，它们互相较量，看谁的角力量更大。两头牛死后化为大山，两山之间就是然乌湖。实际上，因为处在地质运动活跃的藏南，然乌湖是山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。

景区介绍上说，这里非常美丽，湖水中纯净无杂质。不止湖面如镜，湖边的草地如茵，碧天雪峰，景色如画。可是，现实中是藏东南著名的水葬场，我难以想象这里会有如此美景。

到了然乌湖，感觉景区介绍果然是夸张不少。前面已经看过那么多美丽的高山湖泊，这里实在是让人大失所望。

但是，如果你安静地行走在湖边，却会感到这里没有嘈杂，因而显得简单美好。对岸的雪山看着你，不言语，影子在湖水中轻轻摇晃。

湖畔西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭，它们的冰雪融水共同构成了然乌湖的补给水源。

这里最美的，大概就是神话传说了。传说，康莎与然乌间有座山，山上生活着模仿能力极强的猿猴，模仿了人类的行为之后，又进行破坏，干扰了人类的生活秩序。后来，全村的男人都一起到山上酿造青稞酒，并制造出许多木刀木剑。随后，在山上大量喝酒，喝完就用木制刀剑决斗。决斗中，人们佯装倒地死亡，然后，留下很多真刀真剑在山上。晚上，猿猴们开始模仿，大量饮酒后进行决斗。最后，猿猴只剩下一只，它看见同类都死去，非常悲伤，绝望地碰向山壁。后来，人们就叫这座山为猿猴碰头山。

我没有多做停留，从然乌镇出发，沿着然乌湖向两个不同的方向，分别可以到瓦村和来古村。由于次日向西去波密，可以顺道去瓦村看看，这天下午，我决定前往来古村。

听说，来古村四周环绕着四座雪山，它的名声来自于被称为世界三大冰川之一的来古冰川。沿着然乌湖向南，景色渐渐变得美丽。湖畔的原始森林给人幽静的感觉。

这段路状况很糟，我不得不扶着摩托在路边，等着看有没有前去来古的自驾车。这个时候想起与唐立和罗兵同行的那些路程，觉得太美好了！之后，一路上虽然还算幸运，没有什么危机，却没有了与他们在一起的时光那种感觉，心里总是有满满的温暖。

后来，我等到了一辆来古村村民的破吉普，付了他300元，说好我回来的时候，他还得送我到原地。

进入村里要30元的门票，我付费的时候，村民要走，说好两小时后到原地等。我怕他不来，要求与他交换藏刀。据说，他们心爱的藏刀都是舍不得乱送人的。

从卖门票的地方前往来古村，还有一段山路，但我的摩托足够应付。路上有一些小孩问人要文具，我只带了两支笔，分给他们一支。

村子里，居民在劳作，一派自给自足、安居乐业的景象。不时可以听到家人在呼唤孩子，时而还有山歌飘来。

在这里，可以看见雪山推下的巨大扇形冰川，人们统称为来古冰川。在冰川末端，形成了一个个的冰湖。冰湖折射出不同的颜色，在冰川与冰湖相接的地方，可以看见幽幽蓝光。

纵观古冰川，就像一幅水墨画。据说，那些黑色是泥沙和沙砾。

为避免回去的天色太晚，我掐着时间离开了来古村。

收了我300元的藏民没有出现，我正郁闷着，忽然有人拍拍我的肩。是个陌生的藏民，他从口袋里掏出我的藏刀，说原先的人有事，托他来载我。

不管他是为了自己的藏刀还是遵守信用，总算是有人可以送我返回了。

回到然乌镇，我好好地洗了个热水澡。晚上，吃着很美味的面条，想到了在面馆帮忙的索朗木措。不知道他此刻是不是又在篝火旁热情地舞蹈？

次日，我就要前往波密了。

不知为何，距离这次旅行计划的终点越近，心里反而越觉得忐忑。香巴拉收藏了天下最美的景色，吸纳了最纯真的信仰，却也提供了最崎岖的道路，让朝拜者匍匐前行，用脚步与身子来丈量它的高度与威严，用真情换得一片心灵的净土。波密，远古的呼唤，近在眼前。